Lieux et monuments

Les monuments Mayas du Yucatan chichen ITZA,le temple du guerrier et le palais des 1000 colonnes

Taipei 101 qui a été inauguré, à Taïwan, début 2004 est le plus haut gratte-ciel du monde.
Défini par ses concepteurs comme « un majestueux bambou bleu turquoise », l'édifice a été réalisé par le groupement d'architectes C.Y. Lee & Partners Architects. La tour, capable d'abriter 12 000 personnes, culmine à 508 mètres de hauteur et compte 101 étages divisé en huit sections de huit étages. Elle conservera son titre de plus haut édifice du monde jusqu'à la construction de la Burj Dubaï à Dubaï en 2008
Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Hauteur : 705 mètres

Nombre d'étages : 160

Date de fin de construction (prévue) : 2008

Avec ses 705 mètres de haut, la tour de l'île de Dubaï, dans les Emirats Arabes Unis, deviendra de loin la plus haute tour du monde, avec ses 160 étages.
La tour Tapei 101 sera jusque là la plus haute, avec ses petits 508 mètres, hors antenne.
La tour Burj Dubai représente, selon son concepteur Adrian Smith, "l'unique lumière dans le désert". Pour l'imaginer, il s'est inspiré d'une plante uniquement cultivée à Dubaï et en Inde : le Hymenocallis. La tour accueillera des restaurants, des commerces, et tout type de loisirs.

Photo 2005 - Emaar PJSC

A l'origine, cette bâtisse industrielle fendait le Rhône comme un majestueux vaisseau en forme de L. Construite entre 1886 et 1892 par l'ingénieur et politicien Théodore Turrettini, elle abritait une usine qui fournissait de l'eau motrice grâce à ses dix-huit groupes de pompes et de turbines jusqu'en 1963. Voué à l'abandon, le bâtiment a été classé en 1988 et transformé en théâtre en 1997, au moment où le Grand Théâtre cherchait une salle susceptible d'accueillir sa saison hors les murs pour cause de réfection. La salle a été construite, sous la direction de l'architecte Bernard Picenni, comme une 'boîte' en bois posée à l'intérieur de la structure en béton et en pierre. Dotée de hautes baies vitrées, elle comprend un imposant foyer, plus de 900 places assises, une fosse d'orchestre et une grande profondeur de scène. Aujourd' hui, le Grand Théâtre continue d'y donner des représentations d'opéras de chambre ou d'ouvrages baroques, des spectacles de danse et des récitals.

-- Je voulais vous parler du Château de la Barben, près de Salon-de-Provence, mais apparemment il a une nouvelle fois changé d'orientation.

C'est un des plus beaux châteaux de Provence, si ce n'est le plus beau. Au temps de sa splendeur Ingres en fut l'hôte privilégié. Je développerai les origines...

Quand je l'ai connu, il y avait encore le descendant des comtes de Forbin de La Barben (je dois vérifier le titre exact). C'était un personnage pittoresque, limite clodo, qui partait à pied jusqu'à Arles, le litron de vin dépassant de sa musette. a tel point qu'un jour, à quelques mètres de l'entrée du château, il rencontre un vrai clochard qui le toise et lui dit :
"Pas la peine d'y aller, ils sont radins et pas aimables. Tu n'auras rien"

Ne pouvant entretenir ce grand château, il le vendit à la famille Pons. Ces derniers en firent un zoo, "Zoo de La Barben" qui eut son heure de gloire. Le fils Pons améliora ce côté sauvage lorsqu'il fut assassiné. La police finit par trouver le meurtrier. Sombre histoire de trafic d'animaux. Parti acheter un éléphant il s'est aperçu que rien n'était en règle. Il refusa tout net la transaction... pour éviter une dénonciation il fut assassiné.

C'est certainement à la suite de cette affaire qu'il est devenu un hôtel !

(J'ai retrouvé le livre, je développerai un peu plus tard).

-- Il est très beau pas vrai ?

Ce que j'ai toujours déploré, ce sont les persiennes qui ont été ajoutées et ne vont pas du tout avec le style. Le parc est splendide et de l'eau en cascade partout.

Voici ce que je relève sur mon livre : "Monsieur de Forbin était dans la béatitude" écrit Chateaubriand dans les "Mémoires d'outre-tombe". Il promenait dans ses regards le bonheur intérieur qui l'inondait...Le secret de ce bonheur était Pauline Borghèse, rencontrée à Plombières en 1806, soeur de l'Empereur...
Parmi les innombrables hommes qui traversèrent son existence particulièrement tumultueuse , Forbin fut le plus sérieusement et le plus profondément aimé. Elle écrivait des lettres enflammées.

En 1807 Napoléon le pria discrètement de s'éloigner et d'entrer à l'armée. Dans l'état-major de Jugnot il fit la campagne du Portugal puis celle d'Autriche. En 1810 il se retire à Rome et se consacre entièrement à la peinture.

Très lié à Granet, son talent fut de son vivant fort apprécié. Son charme et son nom n'étaient pas étrangers à ses succès d'artiste Toujours très séduisant, il rencontra à Rome la grande séductrice Juliette Récamier, éveillant ainsi la jalousie de Benjamin Constant.

A la Restauration Auguste Forbin fut nommé directeur des musées royaux.

La terre de La Barben a tout d'abord appartenu à l'abbaye deSt-Victor de Marseille en 908, passa ensuite à la famille de Pontevès. Le roi René acquit le domaine en 1452 pour le revendre en 1474 à Jean II de Forbin. Le château transformé aux XVIe et XVIIe siècles, fut pillé en 1630.

En 1793 le marquis de Forbin La Barben montait sur l'échafaud à Lyon. Le château passa ensuite à son fils aîné. Au XIXe il subit des restaurations parfois excessives. Il est demeuré la propriété des marquis de Forben La Barben jusqu'en 1963 (le fameux clochard que j'ai connu !)

Puis la famille Pons... jusqu'à !!!

Château de la Barben

Le Château de La Barben, situé entre Salon de Provence et Aix en Provence, est l’un des plus beaux châteaux que possède la Région PACA. Le célèbre peintre aixois Marius Granet, qui y fit de nombreux séjours, écrit "La Barben est le plus pittoresque et le plus ancien château de Provence".

L’emplacement de ce château, situé dans un environnement grandiose surplombant un oasis de verdure du aux eaux abondantes du Vallon de Maurel et de La Touloubre, serait selon certains auteurs l’ancienne Pisavis près de laquelle passait la voie Aurélienne.

Le "castrum de Barbentum" est mentionné pour la première fois en 1064 dans un cartulaire de l’abbaye de Saint Victor de Marseille alors propriétaire des terres.

Château fort conçu pour la défense, il fut bâti sur d’énormes rochers qui le rendent imprenable. Ses tours, tourelles et terrasses suspendues, se marient avec la nature pour former une unité qui confère à ce site sa beauté et son mystère.

Dès la première poterne franchie, on découvre tous les éléments architecturaux des forteresses médiévales : tours de guet avec poulies de l’ancien pont-levis, créneaux et mâchicoulis, meurtrières, blason et devise des Seigneurs des lieux…

Par un escalier monumental on accède à la terrasse d’honneur où une vue splendide s’étend au delà de Salon de Provence et de l’étang de Berre. De cette terrasse on accède à la chapelle gothique. Au Sud, entre des tours médiévales, émerge un ravissant petit château de plaisance avec fenêtres et balcons en fer forgé d’Epoque Classique flanqué d’un superbe escalier à double révolution Henri IV. L’origine de la transformation des lieux est due à une importante révolte contre l’Edit des Elus émanant de Richelieu en 1630. C’est ainsi qu’une bande dite des « Cascavéous« marchant sur La Barben incendia la forêt et une partie du château fort. Le roi Louis XIII condamna les communautés d’Aix ayant participé à cette émeute à indemniser le Seigneur de La Barben. Gaspard de Forbin reçut 1.500.000 livres pour restaurer son château. La forteresse médiévale campée sur ses rochers profita alors pleinement du siècle des Lumières et devint un château où austérité et classicisme s’allient pour donner à ce bâtiment un charme et un pittoresque uniques.

En 1909, un important tremblement de terre secoua la région. La tour Ouest médiévale dite "Palaméde" fut détruite. Deux ans après, sur le même rocher, les propriétaires la firent reconstruire.

Peggy Guggenheim, extravagante collectionneuse d'art moderne, s'est installée en 1949 dans le magnifique palais de Ca' Venier dei Leoni au bord du Grand Canal, qui est devenu, trente ans après, un des musées d'art contemporain les plus importants d'Italie. On peut suivre l'évolution de l'art du XXe siècle notamment du cubisme à l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock. Le musée accueille des oeuvres de Picasso, Kandinsky, Pollock, Miro, Duchamp, Braque, Severini, Morandi et Modigliani. Ouvert en 1951 par la petite-fille de Solomon R. Guggenheim, riche industriel américain et collectionneur d'art, le musée abrite aussi des ouvrages d'autres collections et des expositions temporaires. Le palais Venier dei Leoni est un édifice inachevé que les Vénitiens appellent 'Il palazzo non finito'. Il a été commencé en 1748 sur un projet de l'architecte Lorenzo Boschetti mais personne ne connaît les circonstances précises qui ont amené à ne pas le terminer. L'argent a probablement dû manquer à un certain moment à moins que, d'après ce que l'on raconte, la puissante famille Corner, qui vivait dans le palais d'en face, ne se soit opposée à la construction d'un édifice qui serait devenu plus grand et plus beau que le sien. On peut par ailleurs supposer que le destin de l'édifice ait été lié à celui du palais gothique contigu, démoli au début du XXe siècle à cause des dommages structuraux provoquées par les fondations profondes du palais Venier dei Leoni.

Au XIXe siècle, une citadelle 'à la Vauban' vient étendre le domaine fortifié de la ville. Lors de la guerre de 1870, les Prussiens sont contraints de la contourner.
La porte Sud nécessitait une protection renforcée contre des tirs directs venant du plateau. Sa porte composée initialement de trois piliers, était équipée d'un double pont-levis. Aujourd' hui, seuls l'escarpe Nord et le pilier attenant sont conservés. Ils portent encore de nombreuses traces d'impacts de projectiles dus aux combats de libération de la ville le 13 septembre 1944.

Le métro de Mexico est depuis 1989 le siège de l'art. Expositions permanentes et temporaires installées dans les galeries, les halls et sur les murs, font des 11 lignes et des 175 stations de véritables antres de création. Tous les champs artistiques sont représentés : sculptures, peintures, photographies, diapositives, hologrammes, affiches, ou encore fresques géantes visibles depuis les stations par les simples passants. Avec 1.500 m2 de vitrines, le métro accueille chaque mois près de 30 expositions. Il s'apparente de fait à un véritable espace muséal, avec entre autres la station La Raza qui abrite le musée des sciences cognitives (museo cientifico cognoscitivo). Avec son exposition entre les lignes 3 et 5, les usagers peuvent observer des panneaux électroniques, des photographies embrassant plusieurs thèmes relatifs aux sciences et à la technologie. L'espace possède un système d'information séquentiel qui lui permet d'éclairer les passagers au moyen de pancartes explicatives. Le métro devient un haut lieu de culture en hébergeant deux bibliothèques et des librairies au sein des galeries. El Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro) s'attache ainsi à promouvoir la lecture, en plus de la création. Avec 5 millions d'usagers par jour, le métro met également en lumière les artistes. En plus des expositions murales, le réseau du métro organise des événements tous les mois. Des concerts, allant de la musique traditionnelle mexicaine au hip-hop, en passant par le tango, le jazz ou le rock et le métal, des représentations de danse, du cirque, du théâtre, des concours de contes et autres lectures jouées sont autant d'événements (environ 18 par mois) qui enrichissent et ennoblissent les entrailles du métro. Il est aujourd'hui une référence artistique, à tel point qu'il s'est vu recevoir du Museo Mural Diego Rivera, une reproduction du 'Rêve d'un dimanche après-midi dans le parc Alameda', pour la station qui porte son nom.

Nelly a écrit:

Citadelle de Langres

Au XIXe siècle, une citadelle 'à la Vauban' vient étendre le domaine fortifié de la ville. Lors de la guerre de 1870, les Prussiens sont contraints de la contourner.
La porte Sud nécessitait une protection renforcée contre des tirs directs venant du plateau. Sa porte composée initialement de trois piliers, était équipée d'un double pont-levis. Aujourd' hui, seuls l'escarpe Nord et le pilier attenant sont conservés. Ils portent encore de nombreuses traces d'impacts de projectiles dus aux combats de libération de la ville le 13 septembre 1944.

le magasin a poudre

CITADELLE DE DINANT

Patrimoine architectural, Demeure /citadelle
CITADELLE DE DINANT


Adresse :
Place Reine Astrid 5
5500 DINANT

Edifiée en 1051 par le Prince-Evêque de Liège, la citadelle se dresse fièrement à l'aplomb de la cité dinantaise et offre un coup d'œil saisissant sur la Meuse qui la borde. Outre le Musée d'Armes, vous retrouverez tout au long de visite des objets et des panneaux didactiques retraçant le passé glorieux de cette ville mosane

oeps????
je ne sais ce qui c'est passé, mais cette photos est énorme????

Marie-jo 17 a écrit:

oeps????
je ne sais ce qui c'est passé, mais cette photos est énorme????

Qu'est-ce que tu fabriques ? Elle est plus grande que mon écran ? Et moi qui ne réussis à mettre que de petits photos... Chuis vexée...

l'emplacement de la pointe du Grand Canal, entre l'île de la Giudecca, la place San Marco, et l'île de San Giorgio, un édifice du XVIIe siècle à l'abandon attend un tout autre dessein. En juin 2009 et sous l'influence notable de François Pinault, le site pittoresque devient le haut lieu de la culture. A l'initiative de ce dernier et sous l'égide de la commune de Venise, l'ancien entrepôt se reconvertit en centre d'art contemporain. Réhabilité par l'architecte japonais Tadao Ando, l'espace acquiert une force d'ancrage considérable dans la ville de Venise, en complétant le Palazzo Grassi, premier lieu d'exposition des oeuvres de la fondation Pinault pour l'art contemporain. Deux espaces d'exposition qui offrent deux parcours artistiques : la manifestation du monde intimiste pour le premier, et celle du monde extérieur pour le second. Un dialogue constant entre des grands artistes (Jeff Koons, Cindy Sherman), et d'autres issus de la plus jeune génération, peut dès lors s'opérer sous différents modes d'expression. L'exposition inaugurale, 'Mapping the Studio', a rendu hommage à l'artiste américain, Bruce Nauman. Les oeuvres contemporaines - près de 2.500 détenues par la François Pinault Foundation - représentent l'une des collections les plus riches du monde, et garantissent à ce musée un éclat majeur sur la scène internationale.

une photos plus grande du Musée de la punta de la dogana

La Scala de Milan est l'un des opéras les plus prestigieux au monde, qui a vu passer sur sa scène tous les grands noms de la musique classique. Afin de remplacer le théâtre royal disparu dans l'incendie du Carnaval de 1776, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche lance la construction de la Scala. Conçue par le grand architecte néoclassique Giuseppe Piermarini, le lieu est inauguré le 3 août 1778, avec l'opéra d'Antonio Salieri, 'L' Europa riconosciuta'. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la programmation fait honneur à la tradition napolitaine de l'opéra-bouffe, avec des oeuvres telles que 'Le Barbier de Séville' ou la 'Frascatana'. Le théâtre s'ouvre ensuite au courant romantique avec l'avènement de Rossini. Le ballet s'inclut naturellement dans le répertoire, et 1816 verra la représentation de 'La Flûte enchantée' de Mozart. Puis Verdi, Bellini, Tchaïkovski, jusqu'en 1899, où l'arrivée à la direction artistique d'Arturo Toscanini révolutionne le répertoire et le fonctionnement de l'opéra. Il rend hommage à Wagner, Puccini, inclut les symphonies et porte la Scala au sommet de son art, jusque après la guerre en 1946. Depuis, tout ce que le monde compte de génies musicaux et chorégraphes sont passés par le somptueux décor de la Scala : Herbert von Karajan, Maria Callas, Rudolf Noureev... Après les chefs d'orchestre Claudio Abbado et Riccardo Muti, la Scala travaille depuis 2006 en collaboration avec Daniel Barenboïm, régulièrement invité. L'année 2006 voit aussi et surtout l'arrivée de Stéphane Lissner au poste de directeur général et directeur artistique de la Scala.

la SCALA DE MILAN
auditorium

Le musée Van Gogh a ouvert ses portes en 1973. Il exposait à l'origine presque uniquement des oeuvres de la collection de la famille Van Gogh, réunie par Théo, frère cadet de Vincent, marchand de tableaux et collectionneur. Au cours de sa carrière, Van Gogh avait envoyé à son frère une grande partie de ses travaux. Théo vendait et collectionnait aussi des oeuvres d'autres peintres du XIXe siècle, tels que Paul Gauguin, Camille Pissarro et Adolphe Monticelli. Sa veuve, Johanna Van Gogh-Bonger, a conservé intacte la majeure partie de la collection. C'est grâce à son fils, Vincent Willem Van Gogh, que la collection, confiée entre-temps à la Fondation Vincent Van Gogh, s'est finalement retrouvée dans un musée construit spécialement pour l'abriter, d'après les plans de l'architecte Gerrit Rietveld. Cette collection, prêtée en permanence par la Fondation Vincent Van Gogh au musée Van Gogh, s'est élargie au fil des années grâce à de nombreux prêts, dons et acquisitions.
La politique d'achat - à l'approche large et ciblée - menée par le musée lui a permis de se développer et de devenir un musée du XIXe siècle polyvalent. Il collectionne des oeuvres de différents courants et orientations artistiques, tels que l'impressionnisme et le symbolisme. Il présente souvent des oeuvres d'artistes que Van Gogh admirait - des contemporains novateurs, comme Paul Gauguin et Georges Seurat -, mais également de peintres plus traditionnels, comme Ary Scheffer.

Ouf ! J'ai réussi à mettre une de mes photos en passant par la galerie du forum. Du coup, j'ai évité les réprimandes de qui vous savez sur la taille de la cathédrale de sa ville !

Rose, n'oublie pas de commenter le musée qui se trouve à l'avant.

ça marche !

Avec le temps tu y arriveras... comme moi !

Brumes a écrit:

ça marche !

Avec le temps tu y arriveras... comme moi !

Ah, parce que tu me provoques ! Tu ne perds rien pour attendre !

Celle-là même qui a vu notre Brumes faire le tour des troquets afin d'y déguster les fameuses moules-frites pour se retrouver devant un plat de... homard. Il a fallu immortaliser ce souvenir !

On ne présente pas Bruges sans ses fameuses barques sur le canal. Avec un bon guide, on peut faire de belles découvertes par ce biais.

Merci ma Nelly,

Ce n'est pas sans émotion que je vois "le restaurant aux homards" !

Je pense que c'est celui qui a les parasols jaunes, il me semble voir des nappes (!) j'ai zoomé à 200, au delà c'est flou.

Nous avions une table juste contre les bacs à fleurs...

Ca y est, je crois que j'ai une envie de homard ! mais à cette époque et surtout ici c'est du congelé, remarquez s'il est du Canada ! les souvenirs n'en seront que plus présents.

Le voyage en barque aussi a été agréable, mais je ne sais pourquoi c'est la place, la moule/frite et la suite qui sont très présents en mémoire ... et surtout la présence de mon mari ! En route pour le grand nord.

La Machinerie des Champs Neufs - 44320 Fossay



La Machinerie, mise en service en 1892, a servi au XXe siècle à la navigation sur le canal de la petite et moyenne batellerie. Après de longs travaux de rénovation, conçus à l'identique, la Machinerie a désormais pour principale activité l'écoulement des eaux de pluie via le canal. Ce faisant, les visites s'articulent autour de la projection d'un documentaire, 'Les Eaux sans fin', de l'exploration guidée et commentée de la machinerie, et de la chaufferie. Enfin, une exposition donne rendez-vous à tous les amateurs d'art. Les artistes s'inscrivent dans la lignée thématique du site en illustrant des productions en rapport avec l'eau. De fait, en 2009 et à l'occasion de la biennale de l'Estuaire, la Machinerie a accueilli l'artiste Eric Watt - vidéaste et plasticien - et son oeuvre 'Le Voyage liquide'. L'installation vidéo, en mêlant le mythe biblique à la Loire, a illustré de manière contemplative le fleuve.

Le château de Chantilly se dresse au coeur d'un vaste domaine de 7.800 hectares de terres situé au coeur d'une des plus grandes forêts des environs de Paris. De 1386 à 1897, le domaine de Chantilly est passé par héritage à différentes branches d'une même famille, sans jamais être vendu : les Orgemont (XIVe-XVe), les Montmorency (XVe-XVIIe), l'une des plus puissantes familles du royaume, qui a beaucoup contribué à son développement, notamment au temps du Connétable Anne (1493-1567) qui fit construire le Petit château par Jean Bullant, puis les Bourbon-Condé (XVIIe-XVIIIe siècles), cousins des rois de France, dont le plus célèbre, le Grand Condé, fit dessiner le parc par André Le Nôtre, enfin Henri d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897), fils du roi Louis-Philippe. De la forteresse médiévale, il ne reste aujourd'hui que la base des sept tours, baignant dans les douves. Sous le Grand Condé, le château fut un lieu de fêtes et un cercle littéraire où voisinèrent La Fontaine, La Bruyère, ou Bossuet. Au XVIIIe, le prince de Bourbon-Condé décore les appartements du château en faisant appel aux peintres Oudry, Huet ou Nattier. Son fils fit aménager le jardin anglo-chinois, si cher à l'époque et fit construire le Hameau, groupe de maisons rustiques qui inspira celui de la reine Marie-Antoinette au Trianon. Il émigre à la Révolution, les collections de Chantilly sont saisies, les bâtiments rasés, le parc ravagé. En 1815, les Condé reviennent et restaurent le domaine. De 1876 à 1882, le duc d'Aumale fait reconstruire le château, sur les plans de l'architecte Honoré Daumet. C'est pour cela que le château actuel présente une juxtaposition de tous les styles et de toutes les époques. Le décor XIXe étonnant, la salle à manger, l'escalier, ou encore certains salons expriment toute l'hétérogénéité et l'exubérance de cette période. Grand collectionneur, le duc d'Aumale constitua un formidable musée : école française, peinture italienne et de l'école du Nord font du musée Condé le plus riche de France après Le Louvre. La bibliothèque contient plus de 10.000 volumes du Moyen Age au XIXe dont le célèbre manuscrit des 'Très Riches Heures du duc de Berry'. Le domaine fut légué à l'Institut de France avec l'obligation de l'ouvrir au public et de tout conserver en l'état. Un très beau témoignage d'une ancienne famille régnante à son pays.

Nelly a écrit:

Au fond, Cathédrale St-Pierre et St-Paul à Ostende - A l'avant, bâteau-musée.

Ouf ! J'ai réussi à mettre une de mes photos en passant par la galerie du forum. Du coup, j'ai évité les réprimandes de qui vous savez sur la taille de la cathédrale de sa ville !

Rose, n'oublie pas de commenter le musée qui se trouve à l'avant.

L'Amandine ou l'histoire de la pêche dans les mers islandaises

Oostende

... Après 4 jours de navigation, du port d'Ostende vers les mers d'Islande, le capitaine de l'Amandine et ses hommes ramassaient dans leurs filets jusqu'à 10 tonnes de poissons par jour pendant 3 semaines. Le poisson était vidé sur place et placé dans des cales de la glace pour qu'il reste frais. Les conditions étaient parfois très dures et le repos bien mérité après 18 heures de travail acharné

La grande histoire de la pêche ostendaise dans les mers d'Islande s'est achevée début 1995. Ce jour-là, l'Amandine rentre au port d'Ostende pour la dernière fois.

Deux ans de travaux dans les anciens chantiers navals, ont rendu à l'Amandine toute la gloire de son passé. Aujourd'hui, le bateau se trouve quai des Pêcheurs et est devenue un musée interactif où vous découvrirez la vie d'un chalutier


ma fille Nathalie ;est conservatrice de ce musée,il est fixé dans une carcasse de verre, on peut voir l'intérieur du bateau, et en dessous de lui,est tout un musée,avec des accessoires et des photos des pécheurs d'Islande,ainsi que des mannequins qui représentent différentes scènes de l'époque ,en tenue de marin!

Passage obligatoire des touristes en visite à Paris, la tour Eiffel fête ses 120 ans. Symbole de la capitale française, elle trône à l'extrémité du Champ de Mars, les pieds dans l'eau. Le vent, la pluie et les guerres n'ont pas vaincu cette géante de fer. La tête dans les nuages, la vieille fille flirte avec l'Olympe.

Déesse filandreuse et incongrue, la tour Eiffel provoque admiration, adoration, vénération. Chaque jour, des milliers de cars déversent devant ses quatre piliers, tels des offrandes, des curieux du monde entier, presque en transe à l'idée de poser le regard sur cette étrange construction centenaire. Sept millions de visiteurs sont prêts à gravir chaque année les 1.665 marches pour atteindre les trois étages de la Tour. Et depuis son ouverture au public en 1889, 236.445.812 personnes lui ont déjà rendu visite.
Du monde entier, les touristes saluent ''l'absurde prodige''. A ses pieds, statuettes, foulards, porte-clefs ou stylos sont autant d'effigies vendues à la sauvette, vulgaires souvenirs ou gris-gris porte-bonheur. Comme le bon vin, la création de Monsieur Eiffel se bonifie en vieillissant. Elle séduit davantage aujourd'hui qu'il y a cent ans. Son culte est mondial. Avec ses 324 mètres de haut (avec son antenne), son apparente immortalité, la muse des artistes et stars de cinéma s'est rendue incontournable. L'inepte idolâtrie de la tour Eiffel serait-elle justifiée ?

la voilà illuminée
elle brille de mille feux comme un beau diamant

Les origines du British Museum reposent dans les collections de sir Hans Sloane (1660-1753), éminent médecin et naturaliste. Le 15 janvier 1759, le British Museum ouvrait pour la première fois ses portes au public. A l'exception des deux guerres mondiales, durant lesquelles une partie de la collection a été évacuée, le musée n'a jamais fermé depuis, élargissant progressivement ses horaires de visite, pour passer de quelque 5.000 visiteurs par an à plus de 5 millions aujourd' hui. Depuis le début, le British Museum a été une institution bien particulière. Régies par une commission d'administrateurs responsable devant le Parlement, ses collections appartenaient à la Nation et l'entrée était gratuite et ouverte à tous. Le musée était destiné à toutes les personnes intéressées par les arts ou désirant étudier et, tout au long de son histoire, il est resté très lié à l'érudition et à l'éducation. Le musée a tout d'abord été installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, qui a cependant vite été débordé par l'évolution rapide des collections. Le bâtiment néoclassique actuel, conçu par sir Robert Smirke, a vu le jour en 1823. Le XIXe siècle a vu s'étendre la popularité du musée, avec notamment une forte affluence les jours fériés, pour un public de tous âges et de toutes catégories sociales. Dans les années 1880, les collections d'histoire naturelle ont été déplacées dans un nouveau bâtiment, dans le quartier de South Kensington, qui deviendrait par la suite le musée d'Histoire naturelle (Natural History Museum). Les King Edward VII's Galleries, ouvertes officiellement en 1914, la Duveen Gallery (1939 et 1962) et la nouvelle aile (1978) ont permis l'agrandissement des zones publiques, des bureaux, des zones d'expositions et du volume de stockage de la bibliothèque. Toutefois, cela n'a pas permis de résoudre le problème de manque d'espace du musée, et le transfert des collections a été maintes fois proposé. En 1973, les services de la bibliothèque ont été adjoints à une nouvelle organisation, la British Library, et ont quitté Bloomsbury pour un nouveau bâtiment, à Saint-Pancras, en 1998. La Queen Elizabeth II Great Court, inaugurée en décembre 2000, a été créée, en partie, sur l'espace libéré par la bibliothèque. En son centre se trouve aujourd'hui la Reading Room restaurée.

Alliant style roman et gothique, l'église d'Etretat - au nord du Havre et sur le littoral de la Manche -, est construite au Moyen Age (XIIe siècle). C'est sous l'égide des abbés de Fécamp - ancien port morutier - qu'elle peut voir le jour. Dévoilant des facettes typiquement romanes, à l'instar de son portail (toutefois restauré au XVe siècle), l'édifice présente une légèreté de construction, mise en valeur par l'élancement du choeur et de la tour Lanterne - caractéristiques de l'architecture gothique - et un habillage simple. L'église possède en outre un orgue datant du XIXe siècle, qui contribue largement à son rayonnement puisqu'il est signé Cavaillé-Coll, facteur d'orgue de renom.

C'est surtout pour toi Nelly, puisque tu viens de Nice...

LA CATHÉDRALE ORTHODOXE RUSSE St NICOLAS A NICE

C'est une petite merveille Le plus bel édifice orthodoxe hors de Russie.

L'impératrice Alexandra Féodorovna veuve de l'empereur Nicolas 1er fit des séjours prolongés à Nice espérant que la douceur du climat rétablirait sa santé très fragile.

Accompagnée des membres de sa famille, d'une suite nombreuse, beaucoup de familles russes suivirent et prirent l'habitude d'y passer l'hiver.

Nice était alors italienne et la rade de Villefranche devint une base navale militaire russe à la suite d'une convention passée avec le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II.

En 1857 il fut décidé, sous l'égide de l'impératrice, de construire une église orthodoxe dans la rue de Longchamp. Inauguration en 1859.

Devenue française Nice a triplé sa population et l'église devint trop petite.

En 1896 l'impératrice Marie Féodorovna veuve de l'empereur Alexandre III était venue passer l'hiver sur la Côte d'Azur au Cap d'Ail. Sa sœur la princesse de Galle séjournait au Mont Boron avec sa belle-mère la reine Victoria.

L'impératrice décide de faire construire une autre église. 30 ans plus tôt elle avait eu la douleur de perdre son fiancé le gd duc héritier Nicolas, il mourut dans les bras de son père l'empereur Alexandre II accouru de St Petersbourg. La charmante fiancée était la princesse Dagmar du Danemark.

L'église se trouve Bd du Tzarévitch (non loin du Bd V.Hugo). La 1ère pierre fut posée le 12 avril 1903 date anniversaire de la mort du prince héritier.

Ne manquez pas de visiter si vous allez à Nice. C'est une page pleine d'Histoire avec un grand H.

Comptons sur nos spécialistes pour trouver des photos ! sinon je scannerai les miennes.

cathédrale saint Nicolas a Nice pour Brumes

Petite anecdote :

Une icône très ancienne figurant StNicolas le Thaumaturge, appartenait au prince héritier Nicolas fils aîné de l'empereur Alexandre II et quand il mourut à Nice en avril 1856 elle se retrouva au chevet de sa couche funèbre.
Plus tard, sa mère l'impératrice Marie la confia à l'église russe de la rue de Longchamp où avaient été célébrées les obsèques.

Lorsqu' une chapelle fut élevée à l'endroit même où le jeune homme avait rendu l'âme l'icône fut fixée au-dessus de la porte.

Un jour on s'aperçut, que sous l'influence du soleil elle s'altérait. Avec le temps l'image prit un ton noirâtre, on ne distinguait plus rien ! Elle fut rangée dans un coin à l'abri de tout et de tous.

20 ans passèrent et voilà qu'en mai 1945 on remarque que par endroits apparaissaient des taches claires, colorées. Le processus se poursuivit jusqu'au jour où on put distinguer à nouveau les traits et les couleurs que l'on voit aujourd'hui. !

Des experts déclarèrent qu'il était impossible de trouver à cette rénovation une explication scientifique et qu'il était certain qu'elles n'étaient pas dues à l'intervention de la main de l'homme.

Il a été impossible de trouver une explication (ces commentaires datent de l985...)

L'icône est l'objet de vénération.

- La consécration eut lieu en 1912. La gde duchesse Anastasia fille du gd-duc Michel était présente. Des chœurs célèbres vinrent de Moscou. (En 1917 c'était la révolution...)

Exemple unique hors de Russie, elle porte le titre de Cathédrale.

(source : Emmanuel Fricero, brochures vendues dans la cathédrale même)

MERCI POUR LA PHOTO MA ROSE BISOUS

voici quelques monuments Russe assez étranges

unif polytechnique (minsk)
ministères des routes (Tbilissi)
palais du mariage(tbilissi)
hôtel Druzhba(yalta)

Situé sur les hautes plaines de Sétif à 900m d'altitude, entre l'Atlas littoral et l'Aures, Djémila est l'ancien grenier de blé des Romains, et a longtemps été une oliveraie. Fondée en 96 sur un sol accidenté sous le nom de Cuicul, Djémila abrite 10.000 habitants. Sous les Antonins, elle se dote d'un forum, de temples, d'une curie, d'un marché et d'un théâtre. Sous Caracalla - les Sévères -, la commune s'agrandit et s'embellit encore. De nouveaux quartiers sont construits au sud du forum, embrassant une vaste place. Enclines à un mode de vie agréable et confortable, ses rues voient se développer de riches et luxueuses demeures. Sous l'Antiquité tardive, Djémila prospère en tant que ville dynamique, en implantant un quartier chrétien avec un baptistère et une basilique civile. Les villas des notables ne cessent de s'agrandir et de s'anoblir. Les maisons d'Europe et Castorius, par exemple, dont les décors de mosaïques sont encore visibles aujourd' hui, témoignent de cette richesse. Les Vandales occupent Djémila en 431 pour persécuter les catholiques, mais finissent par quitter le territoire après un accord avec Genséric (roi des Vandales), en 442. Reprise par les Byzantins, la ville retrouve peu à peu sagesse et stabilité, avant de tomber définitivement dans l'oubli à la fin du VIe siècle. Elle a donc pu préserver ses édifices et offre aujourd'hui un paysage archéologique remarquable, qui lui permet d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité en 1981.

Merci pour cette description Nelly. Voilà qui va intéresser Wic, même s'il connaît.

Les Romains ont laissé des traces et les vestiges sont toujours d'une grande beauté.
L'Europe, le pourtour méditerranéen, ont conservé cette présence.

Plage à Jersey.

Le restaurant attenant à la Mosquée de Paris vous transportera comme un rien de l'autre côté de la Méditerranée, terrasse au calme pour peu qu'il fasse beau dans ce quartier que j'aime, juste à côté du Jardin des Plantes....un délice!

Le Prieuré de Serrabonne.
Petit bijou de l'art roman qui me touche sur une terre sauvage qui m'est chère.


Extérieur


Intérieur



Bon!ça y est je crois que je saurais grâce à Marie Jo (et, par extension à Renal qui a quelques encablures d'avance en la matière ) importer les photos.

petit coin tranquille: le facteur sonnera trois fois Sedona:
The red rock county

Bruxelles

A une heure et demie à peine de Paris, Bruxelles est la plus proche des capitales européennes. Un atout parmi d'autres pour la capitale belge, qui dévoile sans fard ses multiples trésors... Laissez-vous séduire, Bruxelles vous entraîne dans une valse à cinq temps.

Si les incontournables tels le Manneken-Pis ne sont plus à présenter, des errances gustatives, musicales ou art nouveau se révèlent tout aussi intrigantes. Une cité morcelée en divers quartiers disparates ayant vu passer les plus grands. De terre wallonne ou flamande, qu'importe, les talents sont là : Pierre Alechinsky, Etienne Robert, Jacques Brel... Marchons donc sur leurs pas pour parcourir quelques endroits historiques de Bruxelles.

Ses façades art nouveau

Histoire architecturale et culturelle oblige, la flânerie au coeur de Bruxelles n'est pleinement féconde que si l'on se livre à une recherche divertissante et à une observation minutieuse des vestiges style Art nouveau. Alliance de vitraux, mosaïques et ferronnerie au goût d'improbable, les façades empreintes du mouvement artistique fin XIXe miraculeusement intactes, choyées, admirées et protégées du fait de leur considération historique, trônent au milieu de pavillons au design plus ordinaire, trouvant leur épicentre au numéro 25 de la rue Américaine abritant le musée Horta. Demeure de son architecte, Victor Horta, chef de file de l'art nouveau belge, la bâtisse dotée de deux immeubles mitoyens, l'un atelier de travail l'autre cocon privé, disposant d'une verrière étourdissante, se situe à quelques pas d'un espace photographique du même courant à capturer et immortaliser également sur pellicule. La luminosité, mot d'ordre de ce mouvement, est portée aux nues, laissant toutes armes au soleil au travers de ses jeux naturels de rayons et de perspectives, de ses modelages lumineux assujettis aux aléas de son inclinaison et de son intensité. Cette balade artistique se voudra certes pragmatique, mais également emplie d'éblouissement artistique.

Sa mixité

Peu étendue, Bruxelles n'en possède pas moins des quartiers très différents les uns des autres, chacun doté d'une personnalité propre. Certains, comme Dansaert ou Saint-Géry, bénéficient de la politique de réhabilitation mise en place par la ville. Investi par les créateurs de mode et autres stylistes, Dansaert est devenu un lieu branché, tandis que Saint-Géry, place historique de Bruxelles, retrouve une seconde jeunesse.
Une volonté d'ouverture dont les fresques du parcours BD sont le symbole. Disséminées çà et là sur les murs de la ville, elles amènent le visiteur à s'écarter des sentiers battus au profit d'une réelle authenticité. Ainsi, Obélix et Astérix , Ric Hochet ou encore Quick et Flupke ne s'offrent aux regards qu'à l'issue d'une déambulation sympathique dans des rues parfois excentrées.

La Belgique, difficile de l'oublier, est un royaume partagé entre deux cultures, deux langues. En tant que capitale, Bruxelles, officiellement bilingue, est évidemment le symbole de cette double influence. Chaque panneau, chaque brochure, chaque magasin a son affichage en français et en néerlandais ; un effet visuel assez déroutant pour le visiteur ! Les deux communautés se mêlent à Bruxelles, pour le meilleur : peintres flamands, dessinateurs wallons, chacune nourrit la culture belge. Pourtant, au-delà de cette volonté flagrante de partage, de ces efforts pour servir au mieux ses habitants, Bruxelles assiste impuissante à la crise politique qui secoue la Belgique depuis plusieurs semaines. La capitale cristallise les tensions et les passions ; à l'image du pays, francophones et néerlandophones s'interrogent régulièrement sur leur avenir commun, sans pour autant envisager réellement une séparation.
Et tandis que Bruxelles peine à affirmer son identité sur le plan national, son rôle de symbole européen complique encore un peu sa restructuration.

Son parfum européen

La ville étant le berceau de l'européanéité, la majorité des décisions européennes naissent, croissent, se valident, ou se réfutent au sein de son Parlement européen. La légère surprise réside dans les efforts accomplis pour s'ouvrir aux nations membres et les accueillir. De l'anecdote de l'habit porté par le Manneken-Pis lors des séjours de représentants européens - son exceptionnelle garde-robe est cajolée à l'Hôtel de ville et visitée - aux drapeaux exposés tels des trophées, les couleurs européennes sont élevées haut dans tous les recoins du centre-ville, laissant parfois lieu à des mélanges pluriels et multicolores, quelque peu déroutants car disparates à l'extrême. En périphérie, le parc mini-Europe, aux abords du touristique Atomium, se pose également en émissaire, nous faisant vagabonder en quelques pas de Finlande au Portugal, par des références visuelles et auditives : l'éruption du Vésuve, la tour Eiffel, les cloches de Big Ben... Tout cela reconstitué à l'échelle 1/25e.

Poussé par ce même élan européen, le projet Europalia, lancé par la ville à l'occasion du cinquantenaire du traité de Rome, découle de la même envie d'interpénétration artistique et culturelle. Ainsi, la cité européenne s'offre pour laisser libre cours, sur une vingtaine de ses places, aux imaginations, aux talents et aux créations d'artistes venus des vingt-sept pays européens. Et si les choix artistiques extranationaux peuvent parfois abasourdir, ils n'en demeurent pas moins fortement symboliques.
Néanmoins, l'ouverture des frontières belges ne se résume pas à l'apparence et aux stratagèmes mis sur pied pour se proclamer ville européenne : le melting pot populaire se double d'une disponibilité aux autres qu'il est légitime de souligner, et qui constitue l'une des plus grandes richesses de cette population. Au touriste de ne pas s'inquiéter lorsqu'il pense avoir décelé une erreur sur son plan, un Bruxellois sera toujours présent pour l'aiguiller.

ça, tout le monde connait
mais ceci:
le jardin botanique crée en 1797
le pavillon chinois ,près du domaine de Laeken,résidence royale
la porte de HAl
le jardin des comtes d'Egmont et de Hornes
le palais royal
la cathédrale St Michel et Gudule
le parc du cinquantenaire
le parlement Européen

Musée Van Gogh à Amsterdam

Plus de 120 lettres originales écrites ou reçues par l'artiste entre 1872 et 1890, année de sa mort, sont exposées en regard aux oeuvres auxquelles elles font allusion. Une occasion exceptionnelle - ces lettres, d'une grande vulnérabilité sont rarement montrées - de découvrir un nouvel aspect de l'oeuvre du peintre qui s'avère aussi être un homme de lettres d'une grande sensibilité. A travers ces missives adressées en particulier à son frère et confident Théo Van Gogh et à ses amis Emile Bernard et Paul Gauguin, l'artiste dévoile sa conception de l'art, sa vision du rôle de l'artiste, mais aussi d'un point de vue plus personnel ses rêves, ses déceptions, ses passions, ses amitiés, ses disputes, sa bataille contre la maladie, son désir de créer. Cette exposition est le résultat de dix années de recherches au cours desquelles les spécialistes du musée Van Gogh, de l'Institut Huygens et de l'Académie royale néerlandaise des sciences se sont intéressés à ces lettres et ont permis de faire une nouvelle lumière sur la personnalité de ce peintre majeur du XXe siècle.

“Il y a tant de gens qui s’imaginent que les paroles ne sont rien. Au contraire, c’est aussi intéressant et aussi difficile de bien dire une chose que de peindre une chose.” La correspondance de Van Gogh, avec ses 819 lettres, montre à quel point l’artiste se délectait à enrichir par la plume l’univers qu’il dépeignait de son pinceau débridé, épais, acéré.

Dommage que la "descendance" ait détruit la correspondance du compte de Fersen et de Marie-Antoinette.

On suppose un grand amour entre les deux. Ils ont malheureusement payé très cher, puisque l'une a été décapitée et l'autre massacré...

C'était un peu de douceur dans cette période sanglante.

Abou Simbel ' temple en Nubie


Turquie(Istambul)

Depuis 1570, le plus célèbre des marchés de Noël de l'Hexagone s'est installé à Strasbourg. Christkindlmärik en alsacien, c'est de la magie pour les petits comme pour les grands. Les visiteurs affluent quand la ville revêt ses habits de fête. Les yeux émerveillés face au sapin venu des Vosges qui trône du haut de ses trente mètres sur la place Kléber. Dans les rues, les guirlandes de lumières filent partout : des toitures aux balcons des maisons à colombages, décorées elles aussi de branches de sapin et de boules. Ces dernières années, le marché s'est répandu dans tout le centre-ville pour atteindre 260 chalets.
Chaque fin novembre, des enfilades de petites maisons de bois se dressent sur les quatre principales places de la ville. Elles renferment des trésors qui ravissent les yeux et dégagent des brassées de vin chaud et de cannelle qui parfument la ville entière. Un bredle à la main et un bonnet sur la tête, on découvre une multitude d'idées cadeaux, pour la plupart artisanaux. Avec 500 animations et la présence des associations de la ville, Strasbourg a le sens du partage. Chaque année, environ 2 millions de personnes s'y bousculent mais plus encore depuis l'arrivée du TGV-Est qui a dopé le nombre de visiteurs. A Strasbourg la scintillante, la magie de Noël prend tout son sens.

Ce marché semble faire des émules, puisqu'il paraît que, même à Paris, ils commencent à fleurir... Pour l'instant, ceux-ci seraient tout petits, mais on y vend du vin chaud, du pain d'épice et quelques bricoles... Ces odeurs donnent une ambiance particulière.

Lars von Trier, vous connaissez. Mais Trier tout court ? Pas sûr. Il faut dire que la ville qui donna son nom au réalisateur danois - Trèves pour les Français, Trier pour les intimes -, ne fait que peu parler d'elle. Pourtant, celle qui s'enorgueillit d'être la toute première ville d'Allemagne n'a rien à envier aux plus grandes. A deux pas du Luxembourg, en plein coeur de l'Europe, Trèves est à la fois calme et dynamique, laborieuse et festive, pittoresque mais ancrée dans le présent.

A moins de cinq heures de Paris, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, Trèves n'est déjà plus la France, et pourtant on s'y sent comme chez soi. Ce qui ne veut pas dire que le lieu ne réserve aucune surprise. Bien au contraire, cette cousine germaine de nos villes lorraines, non contente de bénéficier d'un cadre naturel enchanteur, recèle un patrimoine historique et culturel insoupçonné. Petite ville de Rhénanie-Palatinat aux consonances pas franchement germaniques, destination idéale pour un week-end touristique, Trèves ne mérite pas seulement le détour : elle mérite le voyage.

Paysages et panoramas : la vallée de la Moselle



Lovée dans un méandre de la Moselle, à quelque encablure de la frontière luxembourgeoise, Trèves dessine un îlot urbain dans la verte vallée mosellane. L'arrivée sur la ville depuis la route de Luxembourg est saisissante : aussi loin que porte le regard, ce sont les monts et les collines du Hunsrück, coteaux viticoles et forêts centenaires, et en contrebas, Trèves, tranquille, dans son écrin de verdure. Plusieurs chemins de randonnée partent du centre-ville et mènent sur les hauteurs, via nombre points de vue et autres belvédères (Mariensaüle, Petrisberg-Aussicht pour ne nommer qu'eux). Depuis les routes de crête qui longent la vallée, la vue est imprenable sur les vignobles mosellans parsemés de manoirs médiévaux et de demeures pittoresques. Et pour ceux qui désirent profiter du grand air et des paysages forestiers sans s'aventurer trop loin, les nombreux parcs et espaces protégés qui bordent Trèves offrent des havres de paix et de repos admirablement conçus, loin des rumeurs de la ville. Dès le retour des beaux jours, il fait bon paresser le long des rives de la Moselle, promenades ombragées aménagées au fil de l'eau. L'Allemagne, fidèle à sa réputation, excelle dans tout ce qui touche à la mise en valeur et à la préservation de l'environnement. Ici, monde urbain et milieu naturel cohabitent avec harmonie, le premier s'adaptant au second, toujours.

Un lieu chargé d'histoire



Il faut remonter à l'an 17 av. J.-C. pour assister aux premiers temps de la plus vieille ville d'Allemagne. A cette époque, l'Empereur Auguste décide d'étendre le territoire romain en Germanie et fonde sur la rive droite de la Moselle la cité romaine d'Augusta Treverorum, en plein territoire trévire. Dès le IIe siècle, celle que l'on surnomme déjà "la deuxième Rome" devient un important carrefour routier et fluvial. Des vestiges exceptionnels témoignent aujourd'hui de cette époque ancestrale : le pont romain (Römerbrücke), les thermes impériaux (Kaiserthermen), l'amphithéâtre, la "Basilika" (aula romaine) et la Porta Nigra, ancienne porte de Trèves, aujourd'hui emblème de la ville. Véritable petite Rome, Trèves est le lieu d'un impressionnant télescopage des époques. La cathédrale rassemble à elle seule plus de seize siècles d'histoire, depuis les fondations du IVe siècle jusqu'aux réaménagements contemporains. Ville-palimpseste, ville de mémoire, Trèves garde aussi les marques d'un passé médiéval vivace. Sous l'impulsion des Princes Electeurs, la ville connaît pendant plusieurs siècles un développement économique et commercial sans précédent, dont témoignent la place du marché et les quartiers typiques du Krahnenviertel et de la Judengasse. De l'époque romaine aux guerres franco-prussiennes, nul besoin de livre d'histoire pour remonter le temps : il suffit d'ouvrir l'oeil. Flâner dans les rues de Trèves, c'est plonger dans l'archéologie d'une région à la richesse culturelle insoupçonnée.

Trèves, ville d'art et de culture

Du musée municipal Simeonstift au musée régional Rhénan, en passant par le musée Episcopal et Diocésain et le musée du Jouet, Trèves propose de nombreuses perspectives culturelles pour tous les âges et tous les goûts. Témoignages archéologiques, documents médiévaux, découvertes en tous genres sont offerts aux yeux curieux pour quelques euros. Passage obligé pour tout amateur de philosophie, la maison natale de Karl Marx, lieu d'une exposition permanente, propose d'en apprendre davantage sur l'homme autant que sur son poids dans l'histoire. De musées en galeries d'art, un rapide tour d'horizon aura achevé de nous convaincre : Trèves est une ville vivante, dynamique, résolument orientée vers les arts et la culture. Les manifestations y sont nombreuses, variées, notamment pendant les mois d'été. En juin-juillet, le Festival de théâtre antique prend les vestiges romains de la ville comme décor à ses représentations théâtrales. Tandis qu'au mois d'août, la manifestation culturelle et sportive "Du pain et des jeux" ("Brot und Spiele") présente, dans un joyeux mixte de compétition bon enfant et de spectacle, l'art du combat romain.

Une journée dans les Deux Sèvres, découverte du chateau de Bressuire




Le site fut habité sans discontinuité depuis l'époque celtique. La première mention du château date de 1029. L'actuel château a vraisemblablement été fondé à la charnière des Xe et XIe siècles par la famille de Beaumont, et il a appartenu à la famille des Beaumont-Bressuire du xie siècle jusqu'au début du xvie siècle.
Il joua un rôle militaire de premier ordre dans les luttes que se livrèrent en Poitou rois de France et d'Angleterre durant trois siècles. Il n'y a jamais eu de siège au château de Bressuire. Duguesclin y a tout de même délogé les anglais.
Le château a été acquis par la commune en 1975 et classé pour ce qui est du château du sol de l'emprise et des fossés par arrêté du 30 avril 1996.


Architecture

D'architecture militaire médiévale, il occupe une surface considérable sur l'extrémité arrondie d'un plateau. Les vestiges actuellement visibles datent essentiellement de la fin du xiie siècle et du début du xiiie siècle
Dans la première moitié du xviiie siècle , suite à de violents orages et un mauvais entretien, il a été dépecé et un nouveau logis a été élevé vers 1880, en retrait par rapport à l'ancien.
La forteresse comportait trois enceintes, mais la plus extérieure a disparu. Une chapelle se dressait dans l'enceinte. A ce jour, seules les fondations de la crypte existeraient, à 2 mètres de profondeur. Aucune recherche archéologique n'est à ce jour envisagée.
Il reste de cette forteresse les ruines des enceintes, une partie du donjon, un aperçu des chemins de ronde. La rénovation, bien que nécessaire pour un tel édifice, se fait actuellement petit à petit sur une tour Nord de l'enceinte.